Il grande trek degli Haggier, viaggio d'autore di Sylvain Philip

Volo IY525 : partenza da Jeddah 11:00, arrivo a Hadiboh 14:00.

Volo IY525 : partenza da Jeddah 11:00, arrivo a Hadiboh 14:00. Dal finestrino, Socotra emerge dall'Oceano Indiano come un continente dimenticato; coste frastagliate, altipiani calcarei imbiancati dal sole, prime sagome a ombrello dei draghi di fuoco visibili dall'aria.

Socotra non ha mai veramente appartenuto al mondo. Staccata dal continente africano 20 milioni di anni fa, si è evoluta in isolamento, sviluppando una flora e una fauna che non si trovano da nessun'altra parte sulla Terra. I Greci la chiamavano Dioskouridès. I marinai arabi, persiani e indiani la conoscevano come una tappa imprescindibile sulla rotta delle spezie e dell'incenso — appare nelle Mille e Una Notte, nei racconti di Sinbad il marinaio. Marco Polo la menziona nel XIII secolo. I Portoghesi vi hanno stabilito un forte nel XVI secolo. Gli Inglesi ne hanno fatto un protettorato nel 1886. Ha poi integrato lo Yemen del Sud, poi lo Yemen riunificato nel 1990.

Socotra ha a lungo vissuto al margine del mondo, ed è questo che l'ha preservata. L'arcipelago, iscritto nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, è rimasto risparmiato dai disturbi che hanno caratterizzato la regione, e oggi accoglie i viaggiatori in calma e sicurezza. L'accesso avviene ora con un volo da Jeddah, in Arabia Saudita, porta d'ingresso semplice e sicura verso l'isola.

Accoglienza da parte del nostro team. Briefing logistico. Trasferimento in 4x4 verso Delisha Beach, a quindici chilometri a est. Ascensione della duna di centovent metri per il primo tramonto sul Mar d'Arabia. Cena socotrana intorno al fuoco.

Primo grande giorno di scoperta. Il programma è intenso, i paesaggi radicalmente diversi da un'ora all'altra.

Mattina presso l'Area Protetta di Homhil. La riserva ospita un'alta concentrazione di dragoni, alcuni dei quali superano i 500 anni. La loro silhouette a ombrello è un adattamento al vento del monsone. La resina rosso sangue che si estrae dalla loro corteccia — il "sangue di drago" — è utilizzata fin dall'antichità come colorante e cicatrizzante. I Romani la usavano per tingere il marmo, i liutai italiani del Rinascimento per verniciare i violini. Si incontrano anche l'adenio obesum socotranum — la rosa del deserto — e il cetriolo d'albero (Dendrosicyos socotranus), l'unico albero della famiglia delle cucurbitacee al mondo. L'Infinity Pool, piscina naturale affacciata sul mare, offre una delle viste più affascinanti dell'isola.

Pomeriggio: ascesa verso la Grotta di Hoq (45 min, 500m D+). La più grande grotta di Socotra ospita sulle sue pareti centinaia di iscrizioni incise in varie lingue: greco, sudarabico, etiope, indiano, palmireniano. Risalgono dal I al VI secolo d.C. e testimoniano il passaggio dei mercanti sulle rotte dell'incenso e delle spezie. Socotra era una tappa conosciuta tra l'Arabia, l'India e il Mediterraneo.

A fine giornata, Arher Beach. Una duna costiera, una fonte d'acqua dolce, il mare — tre elementi che coesistono su qualche decina di metri. Ultimo bivacco costiero prima di 7 giorni di montagna.

Bivacco Arher Beach.

Ultimo 4x4 fino al villaggio di Adouna. È qui che il viaggio cambia natura. Le auto si fermano, i motori si spengono, e il silenzio degli Haggier prende tutto lo spazio.

L'incontro con il cammelliere è un momento a parte. Questi uomini conoscono ogni sentiero, ogni fonte, ogni passaggio della montagna dall'infanzia, un sapere trasmesso di padre in figlio da generazioni, in una cultura beduina che è cambiata poco da secoli. I cammelli da carico, altrettanti quanti i membri del gruppo, portano le tende, i viveri e l'attrezzatura da cucina per sette giorni. Una vera carovana. Avanzano al loro ritmo, imperturbabili, su terreni che sembrerebbero impraticabili.

I beduini degli Haggier vivono in un isolamento quasi totale. Poche famiglie disperse sulle alture, case di pietra appena visibili nel granito, mandrie di capre che brucano le euforbiacee endemiche. La loro economia si regge su tre pilastri: l'allevamento, la resina di sangue di drago venduta al mercato di Hadiboh, e il miele.

Il miele di Socotra è uno dei più rari e più preziosi al mondo. Le api dell'isola bottinano esclusivamente piante endemiche: drago, albero dell'incenso (Boswellia socotrana), acacia gommiera, giuggiola, che non crescono da nessun'altra parte sulla Terra. Il risultato è un miele nero intenso con riflessi rossi, dalla texture cremosa, dal gusto profondo con note resinose e lignose. Le famiglie beduine trasmettono il loro sapere apistico di generazione in generazione. Lo troverete al mercato di Hadiboh verso la fine del viaggio, è uno dei ricordi più preziosi che si possano portare via dall'isola.

Il sentiero dei pastori costeggia una fonte permanente di montagna. Terreno granitico, passaggi stretti, piscine naturali lungo il percorso. Primo bivacco a 1000m di altitudine. La montagna inizia davvero qui.

Per comprendere quello che vediamo oggi, bisogna risalire 800 milioni di anni fa. Gli Haggier sono una delle formazioni rocciose più antiche del pianeta. Il loro granito precambriano si è formato molto prima che la vita complessa apparisse sulla Terra. Sono rocce metamorfiche e plutoniche modellate da enormi forze tettoniche, poi scolpite per milioni di anni dall'erosione, dai venti dei monsoni e dalle piogge stagionali.

L'isola poggia su due tipi di terreno radicalmente diversi. Gli altopiani calcarei si sono formati 65 milioni di anni fa sul fondo di mari tropicali. Gli Haggier costituiscono il basamento cristallino originario, fatto di granito, gneiss e scisto. È questa dualità che spiega la diversità spettacolare dei paesaggi di Socotra.

Il belvedere di Fera offre questa mattina la visione più completa di questa geologia a cielo aperto. Questo granito precambriano appartiene allo stesso basamento cristallino che forma gli Altopiani di Madagascar: l'Andringitra, il Tsaranoro, il Marojejy e i Vavavato che alcuni di voi conoscono bene. Madagascar, Socotra, il Corno d'Africa e il subcontinente indiano erano un tempo riuniti nella Gondwana. Camminare negli Haggier significa camminare su un frammento del mondo di prima — lo stesso mondo che avete calpestato nei massicci del Madagascar.

Sulle scogliere calcaree, la Begonia socotrana si aggrappa nelle fessure umide. I gipeti planano nei correnti ascendenti. La sottospecie endemica di Socotra, Neophron percnopterus majorensis, più piccola e più pallida dei suoi cugini continentali, è qui a casa da molto più tempo dell'uomo.

Bivacco a Fareyay. Notte fredda, cielo senza inquinamento luminoso, volta stellare assoluta.

Sveglia alle 5:00. Partenza alle 5:30, nell'oscurità. La guida conosce ogni passaggio a memoria. Il gruppo segue in fila indiana, lampade frontali accese, il silenzio rotto solo dal soffio del vento e dal crepitio delle suole sul granito.

Skånd culmina a 1525 metri. È il tetto di Socotra. Dalla vetta, lo sguardo abbraccia l'intera isola: il Mar d'Arabia a nord, l'Oceano Indiano a sud, gli altopiani calcarei di Dixsam a est, i wadi profondi che scendono verso la costa occidentale. Si comprende in un solo colpo d'occhio perché i marinai arabi, persiani e indiani conoscevano questa isola dall'antichità — è visibile da lontano, punto di riferimento imprescindibile nel mezzo dell'immensità marina.

Il vento è onnipresente. Socotra è una delle isole più ventose del mondo. Il monsone di sud-ovest ha letteralmente scolpito il vivente: i draghi del sangue hanno sviluppato la loro sagoma a ombrello per resistere alle raffiche, gli alberi d'incenso crescono piegati, le piante strisciano al suolo. Sulla vetta di Skånd, questo vento diventa una presenza fisica.

Il bivacco sulla vetta è una scelta deliberata. L'acqua è stata portata dalla guida dalla fonte del Wadi Masaba. I cammelli aspettano a Firmihin. Questa sera, non c'è nulla tra il gruppo e il cielo.

Zero inquinamento luminoso. La Via Lattea visibile a occhio nudo, densa e vicina come non la si vede quasi più da nessuna parte in Europa. Gli antichi marinai arabi che navigavano in queste acque conoscevano ogni stella per nome. È questo stesso cielo che osserverete stasera dal tetto della loro isola.

L'alba da 1525 metri è un'esperienza visiva senza uguali. La luce arriva da est, dall'Oceano Indiano, e inonda progressivamente l'intera isola. Gli altopiani calcarei di Dixsam si tingono d'arancione, i wadi rimangono ancora qualche minuto in ombra, il Mare d'Arabia a nord assume una tinta di metallo lucido. Si rimane immobili, senza parlare.

Poi inizia la discesa.

La vegetazione cambia a ogni centinaia di metri di altitudine persa. Sulle alture, il granito nudo, i licheni, alcuni ciuffi d'erba resistente. Poi compaiono le prime euforbie endemiche — Euphorbia arbuscula dalle forme candelabro — che crescono in colonie dense sui versanti esposti. Il loro lattice bianco e tossico le protegge dalle capre e dai cammelli. Possono vivere per molti secoli.

Più in basso, appaiono i primi Boswellia socotrana — l'albero dell'incenso di Socotra. La sua resina, raccolta per incisione della corteccia, è una delle merci più antiche del mondo. Le rotte commerciali che attraversavano questi mari 2000 anni fa trasportavano precisamente questa resina verso l'Egitto, Roma, la Persia e l'India. Le famiglie beduine degli Haggier la raccolgono ancora oggi secondo gli stessi gesti ancestrali.

La fonte permanente del Wadi Masaba si sente prima di vedersi. In un'isola così arida, le fonti degli Haggier sono un'anomalia preziosa: le montagne intercettano le nebbie del monsone, l'aria umida condensa e alimenta falde acquifere sotterranee che riaffioreranno in sorgenti sui versanti nord. È questo fenomeno che permette la vita beduina negli Haggier. È anche questo fenomeno che permette il nostro trekking.

Le piscine naturali del Wadi Masaba sono il premio della giornata. Acqua limpida, fredda, perfetta.

Ci sono posti che cambiano qualcosa in te. Firmihin è uno di quelli.

La foresta ospita la più alta densità di draghetti del mondo. Centinaia di Dracaena cinnabari, alcuni con un'età compresa tra 600 e 900 anni, si ergono sull'altopiano calcareo in un silenzio che appartiene solo a loro. Le loro silhouette a ombrello, i loro tronchi lisci e grigi, i loro rami intrecciati formano una volta vegetale che non si trova da nessun'altra parte sulla Terra.

Il drago è un'anomalia botanica. La sua crescita è lenta, quasi impercettibile, ed è impossibile dargli un'età precisa. La sua resina rosso vivo — il sangue di drago — attraversa tutte le civiltà: i Romani la importavano per curare le ferite, gli Arabi ne facevano un prodotto commerciale importante, i liutai italiani del Rinascimento la incorporavano nei loro vernici. Alcuni pensano che lo Stradivarius deva parte della sua sonorità a questa resina. Oggi, i beduini la raccolgono ancora secondo gli stessi gesti ancestrali.

La visita del vivaio di Fatima, sostenuto dall'Associazione Dragon Blood Tree, mostra il rovescio della medaglia: senza intervento umano, la foresta di Firmihin è condannata. Il sovrappascolo e il riscaldamento climatico minacciano questi alberi millenari. Ogni giovane drago ripiantato qui è un atto di resistenza.

Bivacco in radura sotto i draghi. La luce filtrata dagli ombrelli vegetali crea ombre che non assomigliano a niente di conosciuto.

Dopo le Haggier granitiche, il plateau di Dixsam è un'altra Socotra. Il calcare ha sostituito il granito, il paesaggio si è aperto, la vegetazione si è trasformata. Si cammina sul fondo di un mare tropicale scomparso 65 milioni di anni fa — ogni lastra calcarea sotto i piedi è un antico sedimento marino, compresso, sollevato, esposto al sole dell'Arabia.

I draghi di Dixsam sono diversi da quelli di Firmihin. Più distanziati, più esposti al vento, i loro ombrelli ancora più larghi per catturare la massima quantità di luce su questo plateau battuto dagli elementi. A perdita d'occhio, le loro sagome punteggiano un paesaggio minerale di un'austerità assoluta.

Sulle scogliere calcaree, il Dorstenia gigas si aggrappa dove nient'altro potrebbe sopravvivere. Questo albero bottiglia endemico di Socotra immagazzina l'acqua nel suo tronco gonfio come un otre — un adattamento straordinario all'aridità estrema del plateau. Il suo tronco traslucido, quasi fosforescente nella luce radente del mattino, è una delle curiosità botaniche più strane dell'isola.

Poi il canyon si apre.

Wadi Dirhur è una fessura nel calcare di diverse centinaia di metri di profondità. La stessa logica geologica del Grande Canyon americano: l'acqua ha trovato una debolezza nella roccia e l'ha scavata per milioni di anni. La discesa nel canyon è un'immersione in un altro mondo. La temperatura scende, l'umidità sale, la vegetazione esplode improvvisamente. Palme, fichi endemici, erbe alte bordano le pozze d'acqua dolce al fondo del wadi. Il contrasto con il plateau arido è sconvolgente — poche centinaia di metri di dislivello separano due ecosistemi radicalmente diversi.

Bivacco in fondo al canyon. Il silenzio è totale, la notte protetta dal vento dalle scogliere.

L'ultima tappa. La più lunga.

Usciamo dal canyon di Wadi Dirhur verso sud. Le pianure di Noged si aprono davanti al gruppo come un altro continente: savana arida, vegetazione rada, terra ocra, calore ritornato. Dopo sei giorni di montagna e canyon, lo spogliamento di Noged è quasi violento. Camminiamo.

Poi le dune appaiono.

Le dune di Zahek sono un fenomeno geologico raro. Il vento dominante spinge da millenni la sabbia corallina dalla spiaggia verso le pendici degli Haggier, creando dune sospese di sabbia bianca che si infrangono contro la montagna. Luminose, quasi irreali dopo giorni di granito e calcare scuro.

E dietro le dune, il mare.

L'Oceano Indiano appare all'improvviso, tra due creste di sabbia. Questo momento preciso — passare dal versante della montagna verso la costa, vedere il mare dopo sette giorni senza di esso — è uno dei più forti del viaggio. I 4x4 aspettano sul sentiero costiero. I cammelli sono arrivati prima di noi.

Sette giorni. Sessantacinque chilometri. Da nord a sud degli Haggier, a piedi, senza auto. È finito. È compiuto. E come alla fine di tutti i grandi trekking, siamo felici che sia terminato, e vorremmo che ricominciasse.

Bivacco sulle dune, di fronte all'Oceano Indiano.

Questa mattina, il corpo sa che ha camminato per sette giorni. Il ritmo cambia. Le automobili riprendono, il motore ronza, ci sistemiamo nei sedili con una soddisfazione tranquilla. Il trek è alle nostre spalle. L'isola continua.

La Grotta di Dagub si apre nella scarpata calcarea della costa meridionale, accessibile da un promontorio che domina i villaggi di Hayf e Zahak. È molto diversa dalla Grotta di Hoq visitata all'inizio del viaggio. Hoq era una cattedrale oscura, alta e profonda, carica di storia umana. Dagub è più intima — una grotta carsica dalle proporzioni umane, con stalattiti e stalagmiti formate da milioni di anni di percolazione calcarea, e bacini d'acqua naturale sul fondo, di una trasparenza assoluta. La luce che filtra dall'ingresso crea giochi di ombra e riflesso sulle pareti bagnate. È un luogo di silenzio e freschezza dopo il caldo della costa meridionale.

Dal promontorio, i villaggi di Hayf e Zahak sono visibili sottostante. Architettura di pietra e corallo, case basse, barche da pesca tirate sulla sabbia. La costa meridionale di Socotra è la meno frequentata dell'isola — nessuna strada asfaltata, pochi turisti, una vita quotidiana preservata. Gli abitanti vivono di pesca, piccolo allevamento e rimesse inviate da membri della famiglia andati a lavorare negli Emirati Arabi Uniti o in Arabia Saudita — una realtà socio-economica comune a tutto lo Yemen da decenni.

Il trasferimento verso la costa occidentale costeggia spiagge deserte, scarpate calcaree che cadono a picco in un mare turchese, calette inaccessibili altrimenti che a piedi o in barca. Il sentiero è a volte a pochi metri dal vuoto. È uno dei trasferimenti più spettacolari del viaggio.

Bivacco costa occidentale.

Qalansiyah è la seconda città di Socotra — poche centinaia di famiglie, un modesto mercato, barche da pesca tirate sulla sabbia. È qui che si incontrano davvero gli Socotri.

Il popolo socotri è un enigma antropologico. Miscela di popolazioni africane, arabe e indiane mescolate dalle rotte commerciali marittime, hanno sviluppato un'identità distinta da tutto ciò che li circonda. La loro lingua — il Socotri — è una lingua sud-arabica antica di origine pre-islamica, senza scrittura propria, trasmessa oralmente attraverso la poesia e il canto. I linguisti sono allarmati: con la progressiva arabizzazione attraverso la scuola e i media, il Socotri potrebbe scomparire in una o due generazioni. Incontrare Socotri a Qalansiyah significa incontrare una lingua viva in pericolo.

La Laguna di Detwah è classificata sito Ramsar. Le acque del Mar d'Arabia e dell'Oceano Indiano vi si incontrano in un paesaggio di assoluta bellezza: acque turchesi, dune bianche, scogliere calcaree, mangrovie. Le razze scivolano nelle acque poco profonde, i cormorani endemici asciugano le ali sugli scogli.

Il Caveman — Abdullah, leggendario guardiano della laguna — vive qui da decenni. Il suo incontro è uno dei più semplici e più veri del viaggio.

Bivacco Laguna di Detwah.

Stamattina, partiamo.

La barca lascia Qalansiyah con il motore, verso ovest. Il Mare Arabico è calmo a ottobre, il grande monsone di sud-ovest che isola l'isola per diversi mesi all'anno è passato, il mare è tornato navigabile. È precisamente questo ciclo dei monsoni che ha fatto di Socotra una tappa strategica per millenni: le navi aspettavano qui che il vento cambiasse direzione, che il mare si calmasse, prima di riprendere il loro cammino verso l'India, la Persia o l'Africa.

Henry de Monfreid navigava su questi stessi mari. Pescatore di perle, trafficante d'armi, contrabbandiere di hashish, avventuriero inclassificabile, il suo dhow solcava il Golfo di Aden, le coste dello Yemen e della Somalia negli anni 1910-1930, secondo i suoi "Segreti del Mar Rosso". Aveva adottato la religione musulmana, preso il nome di Abd el Hai, vissuto in mezzo ai suoi equipaggi indigeni, imparato a navigare come un marinaio arabo. Questi mari che attraversiamo stamattina, li conosceva a memoria, le loro barriere coralline, le loro correnti, i loro pericoli.

I delfini spinner appaiono prima di Shuaab. Decine, a volte centinaia, che saltano e girano su se stessi in aria — lo spinner prende il suo nome da questa rotazione che effettua quando salta. I pescatori socotrani li conoscono da sempre: indicano la presenza di banchi di pesci, guide naturali in un mare senza GPS.

La spiaggia di Shuaab è accessibile solo dal mare. Sabbia bianca, scogliere calcaree, mangrovie sullo sfondo. Le mangrovie di Socotra sono un vivaio marino fondamentale: le loro radici sommerse ospitano gli avannotti, le loro foglie nutrono la catena alimentare, le loro radici proteggono la costa dall'erosione. Pranzo con il pesce del giorno, preparato sulla spiaggia. Snorkeling. Silenzio.

Bivacco Laguna di Detwah.

Socotra non è straordinaria solo sopra l'acqua. Lo è altrettanto sotto.

Ma prima, il Wadi Kilissan. Il più grande bacino naturale di acqua dolce dell'isola si estende ai piedi di scogliere calcaree bianche in un'atmosfera di serenità assoluta. L'acqua è limpida, fresca, profonda in alcuni punti. Sulle sponde, la vegetazione è densa e verde — un microclima mantenuto dalla presenza permanente dell'acqua in un ambiente altrimenti arido. È qui che vive il Chamaeleo monachus, il camaleonte endemico di Socotra. Più grande dei suoi cugini africani, caccia in agguato sui rami bassi, cambiando colore non per mimetizzarsi — contrariamente alla leggenda popolare — ma per comunicare i suoi stati emotivi e regolare la sua temperatura. Incontrarlo nella vegetazione del wadi è uno degli incontri più insoliti del viaggio.

La Riserva Marina di Dihamri è un'anomalia felice in un mondo dove le barriere coralline stanno scomparendo a velocità accelerata. Qui, i coralli sono intatti, densi, vivi. La ragione risiede nella geografia e nell'isolamento: Socotra si trova all'incrocio di tre masse d'acqua distinte — il Mare d'Arabia, l'Oceano Indiano e il Golfo di Aden. Questo mescolamento permanente apporta nutrienti e ossigeno, mantenendo una temperatura dell'acqua ideale per i coralli anche durante i periodi di riscaldamento climatico. L'upwelling — risalita di acque profonde fredde — protegge la barriera dagli episodi di sbiancamento che hanno devastato le barriere delle Maldive, della Grande Barriera o del Mar Rosso.

Sotto la superficie, un mondo completo. Tartarughe verdi e tartarughe marine che brucano i prati marini. Murene leopardo nascoste nelle fratture del corallo. Pesci pappagallo che rosicchiano il calcare e producono la sabbia bianca delle spiagge. Banchi di barracuda sospesi nel blu. Dopo tredici giorni su questa isola straordinaria, immergere la testa in quest'acqua e scoprire che Socotra è ricca sotto il mare quanto sopra, è un'ultima rivelazione.

Bivacco Riserva di Dihamri.

Hadiboh non è una bella città. È una città onesta, polverosa, vivace, senza pretese. Dopo quattordici giorni in uno dei paesaggi più straordinari del mondo, questo ritorno all'ordinario è quasi uno shock. Eppure è qui che batte il cuore di Socotra.

Il mercato è una lezione di storia all'aperto. Le bancarelle straripano di resina di sangue di drago, di incenso di Boswellia socotrana raccolto negli Haggier che abbiamo appena attraversato, di tè dello Yemen, di spezie. E il miele, quello di Socotra innanzitutto, nero intenso con riflessi rossi. Poi il miele di Sidr, proveniente dallo Yemen continentale, dalla valle di Do'an in Hadramawt. Il Sidr, Ziziphus spina-christi, lo Sdar dei Mauritani, prodotto da api su una fioritura di soli 40 giorni all'anno, raccolto interamente a mano. Tra 100 e 180 euro al chilo. Il miele più prezioso del mondo, menzionato nel Corano per le sue virtù terapeutiche. In vendita qui, su questo modesto mercato, ai confini del mondo.

La cooperativa di donne artigiane è l'ultimo gesto del viaggio. Intreccio di vimini in foglie di palma doum, incenso preparato secondo ricette ancestrali, resina di sangue di drago trasformata in cosmetica naturale. L'incontro è diretto, semplice, senza messa in scena.

La sera, debriefing di gruppo. Ognuno pone sul tavolo quello che porta nella testa. Socotra non è una destinazione. È un'esperienza che ci mette molto tempo a digerire.

Bisogna arrivare all'aeroporto di Hadiboh sei ore prima della partenza. Un edificio semplice, ventilatori al soffitto, panche di plastica. Si depositano i bagagli, si aspetta. E si guarda l'isola un'ultima volta attraverso i finestroni.

L'Airbus decolla e Socotra appare nel finestrino in tutta la sua dimensione. La dorsale degli Haggier, gli altopiani di Dixsam, le dune bianche di Zahek, la laguna di Detwah come un gioiello turchese all'estremo ovest. Poi l'isola si rimpicciolisce, scompare nel mare.

La sosta di Mukalla dura 45 minuti. I passeggeri rimangono a bordo. Dal finestrino, la città costiera dell'Hadramawt — culla delle grandi dinastie mercantili che si diffusero fino all'Indonesia. Era da questa costa che partivano i dhow carichi di incenso e miele. È qui che navigava Monfreid, a bordo del suo Fath-el-Rahman.

Conosco lo Yemen da molto tempo. La sua gente, la loro ospitalità senza pari, l'Arabia Felix — l'Arabia Felice degli Antichi. Questo sorvolo di Mukalla da lassù è un modo di esserne vicino senza potervi scendere. Un giorno, forse, lo Yemen ritroverà la pace. Sarà un altro viaggio.

Arrivo a Jeddah alle 19:00. Dopo Socotra, la megalopoli sembra smodata. Ma Al-Balad, le sue case di corallo con moucharabiehs, i suoi souks che sanno di incenso e caffè cardamomo, ricordano che Jeddah era essa stessa una tappa sulle rotte del mondo.