Mosaico malgascio: dalle Terre Alte alla laguna d'Ifaty, in stagione verde

Partiamo da Antananarivo verso sud percorrendo la strada nazionale 7, la grande strada degli Altipiani. Rodiamo su un vecchio basamento di graniti e gneiss, consumato dal tempo in colline arrotondate, coperto di una terra rossa, la laterite. Nella stagione delle piogge, questo paesaggio cambia aspetto: le risaie terrazzate, appena trapiantate, brillano come specchi o si ricoprono di un verde tenero, e ogni valle diventa una scacchiera di colori.

La strada attraversa villaggi di case di mattoni a più piani, con balconate di legno, dove la vita si svolge al margine della strada: bancarelle di frutta e verdure, carretti trainati da zebu, bambini sulla strada della scuola. Ovunque, il mondo contadino è presente, dinamico, al lavoro nei campi.

Passiamo Ambatolampy, ai piedi del massiccio vulcanico dell'Ankaratra. Le piantagioni di pini e eucalipti ricoprono i pendii, e la città è conosciuta in tutto il paese per le sue fonderie artigianali, dove l'alluminio di recupero diventa pentole e cocotte.

Avvicinandoci ad Antsirabe, il rilievo cambia. Coni vulcanici e laghi di cratere ricordano che questa parte degli Altipiani ha conosciuto un'attività vulcanica recente, su scala dei tempi geologici. I suoli vulcanici sono fertili: le produzioni agricole si estendono ai margini della strada, patate, carote, fagioli, frutti di stagione.

Raggiungiamo Antsirabe, città termale situata a quasi 1.500 metri di altitudine, nel cuore della regione del Vakinankaratra. La città si è sviluppata attorno alle sue sorgenti calde; i suoi grandi viali bordati di jacarande, le sue facciate antiche e il suo clima fresco ne fanno una tappa piacevole. I pousse-pousse colorati assicurano gli spostamenti essenziali, e un giro della città a bordo di essi (non incluso) è un bel modo per scoprire la vita locale.

Nel tardo pomeriggio, visitiamo artigiani che lavorano il corno di zebu o fabbricano miniature di biciclette e auto a partire da materiali di recupero: un sapere fare meticoloso, trasmesso di generazione in generazione. Ceniamo in città, poi raggiungiamo il nostro ecolodge, i cui bungalow sono situati in un giardino tranquillo. Pernottamento ad Antsirabe.

All'inizio della mattinata, partiamo da Antsirabe verso ovest e seguiamo l'ampia vallata del Vakinankaratra, che si estende tra i vulcani estinti. La pianura è completamente valorizzata: ogni parcella è coltivata, ogni pendio sistemato. Dopo mezz'ora di strada, raggiungiamo i dintorni della piccola città di Betafo.

È qui che camminiamo. A piedi, partiamo alla scoperta dei mosaici di risaie che presentano, nella stagione delle piogge, un'intera gamma di verdi. Dominata dai pendii vulcanici, la vallata offre uno dei paesaggi più emblematici degli Altipiani: colline, villaggi arroccati, case di mattoni rossi con tetti di paglia, e ovunque l'acqua, condotta di terrazza in terrazza da una rete di canali mantenuta da generazioni.

Andiamo di villaggio in villaggio, incontrando i nostri ospiti. È la stagione dei lavori: il trapianto del riso mobilita intere famiglie, i zebu calpestano le risaie per preparare il fango, i bambini custodiscono i greggi. I nostri autisti-guide ci spiegano il calendario del riso, il ruolo dello zebu e l'organizzazione dei villaggi.

Il borgo di Betafo ha anche una storia. Fu la culla del regno di Andrantsay, uno degli antichi regni degli Altipiani, prima della sua integrazione nel regno merina. I suoi sepolcri e le sue pietre ritte ne conservano la memoria. I vulcani che la circondano alimentano anche sorgenti termali, dove gli abitanti vengono a fare il bagno e a lavare i vestiti, e un lago di cratere dalle acque scure dorme a pochi passi dal borgo.

Pranziamo con un picnic nel mezzo delle risaie, poi ritorniamo ad Antsirabe. Nel pomeriggio, riprendiamo la strada nazionale 7 verso sud. La strada attraversa gli Altipiani in montagne russe, da un passo all'altro della vallata, tra foreste di pini, risaie e villaggi. I paesaggi si allargano, i rilievi granitici appaiono.

Arriviamo al tramonto ad Ambositra, la capitale dell'artigianato del legno. La città è la porta del paese zafimaniry, i cui saperi nel lavoro del legno sono iscritti dall'UNESCO nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Ci sistemiamo in un hotel del centro, a due passi dagli atelier che visiteremo domani. Notte ad Ambositra.

Questa mattina andremo a incontrare gli artigiani che si dedicano alla marqueterie ad Ambositra. Nei loro laboratori, assemblano essenze di legno dai colori naturali, palissandro, legno di rosa, ebano, per comporre scene della vita malgascia: contadini nelle risaie, carri trainati da zebu, piroghe. Gli scultori, invece, gareggiano d'immaginazione nella realizzazione di statuette, scatole e mobili. Prendiamo il tempo di osservare gli artigiani al lavoro, di comprendere i gesti e gli attrezzi, e di parlare con loro del loro mestiere.

Riprendiamo quindi la strada nazionale 7 verso sud. Attraversa uno dei più bei tratti delle Terre Alte. Il basamento granitico affiora in cupole e in picchi, la foresta riprende qua e là sui pendii, e nelle vallate le risaie terrazzate disegnano scalinate di verdure. Entriamo in terra betsileo, popolo di coltivatori di riso famosi per la qualità dei loro terrazzamenti, tra i più spettacolari dell'isola.

La stagione delle piogge dona a questo percorso tutta la sua bellezza. Le nuvole si aggrappano alle vette, la luce cambia ad ogni istante, e i villaggi si staccano sul verde delle coltivazioni. Facciamo alcune soste per fotografare o per incontrare gli abitanti, secondo le occasioni della strada, e per assaggiare i frutti venduti al bordo della strada.

Raggiungiamo Fianarantsoa nel pomeriggio. Capitale storica e culturale del paese betsileo, è una delle città del Madagascar che conta il maggior numero di edifici religiosi e di scuole. Come Antananarivo, si sviluppa su tre livelli. La città alta, antica sede del governatore merina, ha conservato le sue chiese, i suoi vicoli lastricati e le sue case in mattoni con balconi. La nuova città raggruppa le amministrazioni e il grande mercato. La città bassa è il cuore commerciale.

Se il tempo lo permette, saliamo alla città alta verso la fine della giornata. La vista si estende sulla città, le risaie e le colline che la circondano, e il sole al tramonto illumina le facciate antiche. Fianarantsoa è anche conosciuta per le sue piantagioni di tè e i suoi vigneti, che scopriremo già il giorno successivo. Pernottamento a Fianarantsoa, per due notti, in una villa circondata da giardini.

Ingresso - Ambositra - Laboratorio di legno

Questa giornata è dedicata alla vita dei villaggi betsileo, lungo il corso del fiume Matsiatra. La mattina, partiamo in auto verso est da Fianarantsoa fino al villaggio di Ampatora, poi camminiamo un po' attraverso i campi fino a Tambohonihenjanana, il punto di imbarco, vicino a Mahasoabe.

I barcaioli ci accolgono e ci presentano le norme di sicurezza. Imbarchiamo su piroghe tradizionali per circa due ore di navigazione tranquilla. La Matsiatra serpeggia tra le risaie e le montagne di granito, in un paesaggio di grande armonia. Nella stagione delle piogge, il fiume è ben alimentato d'acqua e le sponde sono di un verde intenso. Gli uccelli acquatici sono numerosi: aironi, garzette, martin pescatori. Chi lo desidera può prendere un remo e provare la navigazione.

Attracchiamo al villaggio di Iseta. È una sosta culturale: visitiamo la scuola, una capanna betsileo tipica, e scopriamo la viminatura, l'artigianato delle donne del villaggio. Gli scambi sono semplici e calorosi, e danno uno spaccato della vita quotidiana lontano dalle strade. I bambini recitano volentieri le loro lezioni, e gli anziani raccontano la storia del villaggio.

Riprendiamo quindi la marcia, circa quaranta minuti attraverso i campi e gli abitati, fino ad Ambalakofafa. Il pranzo ci aspetta in un gîte: un pasto tradizionale malgascio, preparato con i prodotti della valle.

Nel pomeriggio, raggiungiamo Sahambavy, nel cuore di una valle dove si estendono le piantagioni di tè. Fondato nel 1978, il dominio copre diverse centinaia di ettari, di cui una parte coltivata dai contadini della regione. Le file di piante di tè seguono le curve delle colline, e la vista sulle piantagioni, con il lago e le montagne sullo sfondo, è una delle più belle della regione. Visitiamo la fabbrica, dove le foglie sono appassite, arrotolate, ossidate e poi essiccate, e concludiamo con una degustazione di questo tè caratteristico.

Nel tardo pomeriggio, facciamo ritorno a Fianarantsoa. Questa giornata di circa due ore di navigazione e un'ora e mezzo di marcia, senza difficoltà, è una delle più ricche del viaggio in incontri. La sera, ognuno conserva il ricordo dello scorrere delle piroghe sull'acqua. Pernottamento a Fianarantsoa.

Pasto tradizionale malgascio in una locanda, ad Ambalakofafa

Lasciamo Fianarantsoa verso sud. La strada attraversa un mosaico di risaie terrazzate e colture diverse, dove tutte le sfumature del verde si declinano in questa stagione. Poco a poco, il paesaggio si apre e il granito prende il sopravvento: grandi cupole di roccia nuda, levigate dall'erosione, dominano le valli.

Ci fermiamo ad Ambalavao, piccola città nota per i suoi vigneti e per il suo grande mercato dei zebu, uno dei più importanti del paese, che si tiene di giovedì. Visitiamo un laboratorio di carta antemoro, fabbricata a mano a partire dalla corteccia di un arbusto e decorata di fiori secchi, poi passeggiamo nel mercato del villaggio, uno dei più belli della regione.

Qualche chilometro più avanti, ci fermiamo per visitare la riserva villageoise di Anja. Ai piedi di un massiccio di granito spettacolare, una foresta-galleria di fichi, di liane e di orchidee si è sviluppata tra i caos rocciosi, formando talvolta grotte. Sui pendii, le piante succulente, kalanchoés e pachipodi, hanno colonizzato la roccia. In questo paradiso verde vivono in piccole colonie i maki catta, questi lemuri dalla coda anellata che sono l'emblema della Grande Isola. Trascorrono molto tempo al suolo, sono poco timorosi, e possiamo osservarli facilmente, accompagnati da una guida locale.

Anja è un esempio di turismo comunitario. La riserva è gestita dall'associazione villageoise Anja Miray, e i suoi ricavi finanziano progetti per migliorare i rendimenti agricoli, sviluppare l'artigianato, la sanità e l'educazione delle famiglie rivierasche. La nostra visita vi contribuisce direttamente, e le guide locali che ci accompagnano sono essi stessi provenienti dai villaggi vicini.

Proseguiamo verso sud, in terra bara. Il paesaggio cambia completamente: saliamo sull'altopiano dell'Horombe, il più vasto altopiano di Madagascar. È una immensa savana erbosa, quasi senza alberi, dove lo sguardo si estende fino all'orizzonte. I greggi di zebu vi pascono sotto la custodia dei pastori bara, popolo di allevatori per i quali lo zebu è la misura di ogni ricchezza. In stagione delle piogge, la savana rinverdisce e il cielo offre giochi di nuvole spettacolari.

Nel tardo pomeriggio, le scogliere di arenaria del massiccio dell'Isalo appaiono all'orizzonte. Raggiungiamo Ranohira, porta d'ingresso del parco nazionale. Notte in hotel, per due notti.

Dedichiamo la giornata alla scoperta a piedi del massiccio dell'Isalo, uno dei paesaggi più spettacolari di Madagascar. Il parco nazionale, creato nel 1962, si estende per circa 100 chilometri da nord a sud. Il massiccio è un altopiano di arenaria continentale, depositata da antichi fiumi tra il Trias e il Giurassico, poi scolpita dall'erosione in canyon profondi, in torri, in archi e in cupole. È un paesaggio ruiniforme, come una città di pietra abbandonata.

Partiamo presto, al fresco, accompagnati dai nostri autisti-guide e da una guida locale del parco. Il sentiero sale prima sull'altopiano, tra i blocchi di arenaria scolpiti dal vento e dalla pioggia. I colori della roccia variano dal giallo al rosso e al nero, a seconda degli ossidi e dei licheni che la ricoprono.

La vegetazione è adattata alla siccità e alla roccia: aloe, euforbie, e soprattutto il pachypodium, piccolo albero dal tronco rigonfio soprannominato piede d'elefante. Nella stagione delle piogge, molte piante sono in fiore e l'altopiano, altrimenti così secco, si copre di verdure.

Poi scendiamo nei canyon. Il contrasto è impressionante: sul fondo delle gole, l'acqua scorre tutto l'anno, e una densa foresta-galleria si è sviluppata, con le sue felci, i suoi pandani e le sue palme. Raggiungiamo una piscina naturale, una vasca d'acqua cristallina ai piedi di una cascata, dove è piacevole fare il bagno. Il pranzo, in picnic, è consumato in questo contesto.

La fauna dell'Isalo è ricca e in gran parte endemica. Nelle foreste dei canyon vivono makis catta, lemuri bruni e propitechi di Verreaux, che si spostano con balzi spettacolari. I rettili delle rocce, lucertole e geckos, si scaldano al sole sulle lastre di arenaria.

La regione è il paese dei Bara, popolo di allevatori di zebu e di agricoltori. Il massiccio dell'Isalo è per loro un luogo sacro, dove si trovano tombe installate nelle fratture delle scogliere. Le osserviamo da lontano, con rispetto.

Nel tardo pomeriggio, raggiungiamo Ranohira. Il sole al tramonto infiamma le scogliere dell'Isalo, uno spettacolo da non perdere. Pernottamento in hotel.

Pranzo al sacco

Lasciamo Ranohira sulla strada nazionale 7, che scende verso il canale del Mozambico. Costeggiamo prima le scogliere dell'Isalo, poi attraversiamo vaste distese di savana, punteggiate da palme e termitai.

Attraversiamo Ilakaka, poi Sakaraha. Questi piccoli agglomerati tranquilli sono stati sconvolti alla fine degli anni '90 dalla scoperta di un immenso giacimento di zaffiri. In pochi mesi, villaggi di poche decine di abitanti sono diventati vere e proprie città minerarie, con i loro banchi di compravendita, le loro case in assi di legno e la loro agitazione, degne dell'epopea della corsa all'oro del Far West americano.

Più avanti, il paesaggio cambia ancora. Entriamo nel dominio della foresta secca del Sud-Ovest. Compaiono i primi baobab, sagome massicce dal tronco rigonfio, che immagazzinano acqua per attraversare la stagione secca. Attraversiamo l'altopiano calcareo mahafaly, con i suoi celebri sepolcri. Questi grandi sepolcri di pietra sono sormontati da sculture funebri in legno, gli aloalo, e da corna di zebu; sono dipinti con scene ingenue della vita del defunto. È una delle arti funebri più originali del Madagascar.

Raggiungiamo Tuléar, la grande città del Sud-Ovest, sulle sponde del canale del Mozambico. Facciamo un giro della città, dal suo lungomare ai suoi mercati vivaci, e pranziamo sul posto.

Nel primo pomeriggio, prendiamo la strada verso nord lungo la costa. Attraversa una foresta di spine, poi si avvicina al mare. Raggiungiamo il settore di Ifaty e Mangily, a nord di Tuléar, che si estende per più di dieci chilometri sulle sponde della laguna di Ranobe, nel paese dei pescatori vezo. I Vezo sono un popolo del mare, che vive di pesca da generazioni, a bordo di piroghe a bilanciere scavate in un unico tronco e equipaggiate con una vela quadra.

Ci installiamo in un hotel sulla spiaggia, di fronte alla laguna. La sera, il sole tramonta sul canale del Mozambico, e le piroghe rientrano dalla pesca.

Qui lasciamo i nostri autisti-guide, che risalgono verso Antananarivo a partire dal giorno successivo. Ci hanno accompagnati dalla capitale, e il momento degli addii è sempre emozionante. Notte a Ifaty, in un bungalow di fronte alla spiaggia.

Ifaty, Mangily, Madiorano e Ambolimailaka sono piccoli villaggi affacciati sulla laguna di Ranobe, dalle acque turchesi, protetta da una barriera corallina lunga decine di chilometri. Questa scogliera spezza il moto ondoso del largo e crea, tra la barriera e la spiaggia, uno specchio d'acqua calmo e poco profondo, ideale per fare il bagno.

Questa giornata è libera. Ognuno l'organizza secondo i suoi desideri, con l'aiuto dell'hotel, che propone numerose attività, da prenotare e pagare in loco.

Gli amanti della natura possono partire a piedi o in carrozza trainata da zebu nell'entroterra, alla scoperta della foresta di spine. Questa foresta secca è una delle più originali del mondo. Ospita piante che esistono solo qui: le didiereacee, con lunghi steli ricoperti di spine, le euforbie, i pachipodi e i baobab. Vi vivono diverse specie di uccelli endemici, nonché tartarughe terrestri e camaleonti.

Gli amanti del mare hanno l'imbarazzo della scelta: escursione in piroga tradizionale con bilanciere sulla laguna, snorkeling o immersioni sulla barriera corallina, pesca al traino. I fondali corallini ospitano una grande diversità di pesci multicolori, stelle marine e ricci di mare.

Chi preferisce la tranquillità potrà semplicemente godersi la spiaggia, il bagno e il sole. È anche l'occasione per passeggiare lungo la riva e incontrare i pescatori vezo. Al mattino partono per il mare sulle loro piroghe; al pomeriggio tornano con il pescato, che le donne vendono sulla spiaggia. I bambini giocano tra le onde, le reti si asciugano al sole e i villaggi vivono al ritmo delle maree.

I Vezo hanno un rapporto intimo con il mare, che conoscono meglio di chiunque altro. Leggono le correnti, i venti e i fondali, e navigano su lunghe distanze. Il loro stile di vita, semplice e rivolto all'oceano, è una delle sfaccettature più affascinanti di Madagascar.

La sera, ci godiamo un ultimo tramonto sul Canale del Mozambico, mentre le piroghe fanno ritorno alla spiaggia, le vele gonfie dalla brezza. Ultima notte in riva alla laguna, a Ifaty.

La mattina è libera per approfittare un'ultima volta della laguna, della sua luce e della sua calma. A seconda dell'orario del volo, abbiamo il tempo per un ultimo bagno, una passeggiata sulla spiaggia, o uno sguardo finale alle piroghe dei pescatori vezo che partono per il mare.

Questo viaggio ci ha fatto attraversare Madagascar dal centro verso il sud-ovest, attraverso una successione di paesaggi e popoli. Siamo partiti dagli Altipiani granitici e vulcanici, con i loro campi di riso a terrazza e i loro villaggi di mattoni rossi, nel paese merina e betsileo. Abbiamo incontrato gli artigiani di Ambositra, i pirogatari della Matsiatra, i villici di Anja. Poi il granito ha lasciato il posto alle arenarie dell'Isalo, nel paese bara, e la savana dell'Horombe ha srotolato le sue distese infinite. Infine, la foresta di spine e i baobab ci hanno condotti fino al mare, nel paese dei Vezo.

Nella stagione delle piogge, questo percorso prende tutta la sua forza. I campi di riso sono al massimo della verdezza, i fiumi sono pieni, la vegetazione è in fiore, e i siti sono tranquilli. Gli acquazzoni, che cadono il più delle volte alla fine della giornata, rinfrescano l'aria e lavano i paesaggi.

Prima di partire, prendiamo il tempo per un ultimo pranzo di fronte al mare, se l'orario del volo lo permette: pesci alla griglia e frutti di mare pescati al mattino dagli stessi Vezo.

A tempo debito, l'hotel assicura il nostro trasferimento fino all'aeroporto di Toliara, a circa un'ora di strada a seconda dell'hotel. La strada costeggia il litorale e attraversa un'ultima volta la foresta di spine.

Prendiamo il volo domestico per Antananarivo. Questo volo non è incluso nel prezzo del viaggio: le sue tariffe variano molto, e lo riserviamo per voi separatamente, al miglior orario. Visto dal cielo, il paesaggio scorre al contrario: la costa, la foresta secca, gli altipiani, poi gli Altipiani e i loro campi di riso.

All'arrivo all'aeroporto di Ivato, ad Antananarivo, un membro dell'équipe Detours Madagascar vi accoglie e vi accompagna per il resto del vostro soggiorno o il vostro volo internazionale.

Misaotra, grazie, e a presto a Madagascar! Speriamo che questo mosaico di paesaggi vi darà voglia di tornare.