El Chaltén Fitz Roy

El Chaltén deve la sua esistenza a una disputa di confine. Fondato nel 1985 dall'Argentina per affermare la propria sovranità contro il Cile nella zona dei campi di ghiaccio continentali, il villaggio non ha ancora quarant'anni. I suoi 3000 abitanti permanenti vivono quasi tutti del trekking, tra ostelli, rifugi e negozi di attrezzature sulla via San Martín, l'unico asse asfaltato. Il contrasto è sorprendente: ai piedi delle pareti granitiche più ambite dagli alpinisti mondiali, si trova un borgo di lamiera dipinta e tetti spioventi, attraversato dal Río de las Vueltas che scende verso il lago Viedma.

La geografia comanda tutto qui. El Chaltén si trova all'estremità settentrionale del Parque Nacional Los Glaciares, a 220 chilometri a nord di El Calafate per la RN40 e la RP23, ossia tre ore di strada attraverso la steppa. Il villaggio è incassato in una valle orientata nord-sud, dominata a ovest da due massicci: il Cerro Fitz Roy (3405 metri), che i Tehuelche chiamavano Chaltén, la montagna che fuma, in riferimento alle nuvole permanenti agganciate alla sua cima, e il Cerro Torre (3128 metri), un ago di granito coronato da un fungo di ghiaccio, a lungo ritenuto inviolato. Dietro questi vertici si estende l'Hielo Continental Sur, la terza massa glaciale del pianeta dopo l'Antartide e la Groenlandia.

Il tratto singolare di El Chaltén è che tutti i sentieri partono dal villaggio. Niente trasferimento in 4x4, niente barca preliminare. Si fa lo zaino all'ostello e si parte a piedi. Il sentiero della Laguna de los Tres, che conduce allo specchio d'acqua sotto la parete est del Fitz Roy, richiede 8 ore andata e ritorno per 22 chilometri e 800 metri di dislivello, gli ultimi 400 metri molto ripidi nella morena. Il sentiero della Laguna Torre, più agevole, impiega 6 ore per raggiungere il ghiacciaio Grande e il suo lago di iceberghi. Tra i due, il Mirador Loma del Pliegue Tumbado offre in 7 ore una vista panoramica su entrambi i massicci da 1500 metri di altitudine, generalmente meno frequentato.

Il clima detta il suo ritmo. Siamo qui in zona di transizione tra la steppa patagonica e i campi di ghiaccio, il che crea un'instabilità meteorologica permanente. Le cime del Fitz Roy e del Cerro Torre restano nascoste nelle nuvole più di 250 giorni all'anno. Il vento da ovest, che si intensifica nel varcare la cordigliera, può raggiungere 80-100 chilometri all'ora sulle creste, anche in piena estate. Gli alpinisti talvolta attendono tre settimane al villaggio una finestra di 48 ore stabile. Per l'escursionista, la regola è più semplice: prevedere margini, partire presto, accettare che una giornata su due sia grigia.

La vita sociale del villaggio si concentra su pochi indirizzi. La Cervecería El Bolsón serve la birra artigianale prodotta localmente al termine delle giornate di marcia. La Tapería Patagonia e La Vinería propongono capra al forno e piatti a base di trota dal lago San Martín. Al mattino, si incrociano le guide del sindacato locale che partono per ricognoscere le condizioni sul ghiacciaio Cagliero o sulla via del Filo Norte. L'estate australe, da dicembre a febbraio, il villaggio raddoppia la sua popolazione: si ascolta lo spagnolo argentino, l'inglese, il tedesco, il polacco, il giapponese.

Oltre i due grandi sentieri, El Chaltén apre a obiettivi più impegnativi: il tour dell'Huemul, anello di 4 giorni in autonomia con due tirolesi per attraversare torrenti glaciali e una belvedere sull'Hielo Continental, o l'attraversamento verso il lago del Desierto a nord, porta d'ingresso verso il confine cileno e Villa O'Higgins per via lacustre e pedonale. Queste opzioni non s'improvvisano e richiedono una preparazione che il nostro team organizza in anticipo.

Da scoprire

Laguna de los Tres all'alba. Partenza alle 4 del mattino del sentiero Río Blanco per raggiungere il lago ai piedi del Fitz Roy prima che la luce radente non incendi la parete est di arancione. Gli ultimi 400 metri nella morena ghiacciata si percorrono con la frontale.

Mirador Maestri verso il Cerro Torre. Sei ore andata e ritorno lungo il Río Fitz Roy fino al ghiacciaio Grande, dove iceberghi staccati galleggiano nella Laguna Torre. La sagoma del Cerro Torre, quando si libera, è uno dei denti più riconoscibili del pianeta.

Lago del Desierto e confine cileno. A 37 chilometri a nord del villaggio su pista, questo lago di 15 chilometri di lunghezza segna l'ingresso verso Villa O'Higgins in Cile. Traversata in barca possibile, seguita da un sentiero che raggiunge la Carretera Austral in due giorni.

Anello dell'Huemul in autonomia. Trek di 4 giorni con passaggio del Paso del Viento (1500 m) che apre su una vista a picco di 40 chilometri sull'Hielo Continental Sur. Due tirolesi obbligatorie per attraversare il Río Túnel e il Río Túnel Inferior.

Ascensione del Loma del Pliegue Tumbado. Sentiero meno frequentato dei due grandi classici, 1500 metri di dislivello fino a un altopiano da cui si vedono simultaneamente il Fitz Roy, il Cerro Torre e il lago Viedma a sud. Contare 7-8 ore.

Quando andarci

La finestra praticabile si estende da metà novembre a metà aprile. Il cuore della stagione, da dicembre a febbraio, offre giornate lunghe (alba 5h30, tramonto 22h30), temperature di 8-18°C di giorno al villaggio e intorno a 2-5°C sui sentieri d'altitudine. È anche il periodo più ventoso: le raffiche superano regolarmente 80 km/h sulla Laguna de los Tres, il che rende l'ultima sezione talvolta pericolosa. Marzo e inizio aprile sono il nostro periodo preferito: i venti si attenuano, i colori autunnali dei lengas (faggi australi) virano al rosso arancione, e la frequentazione dei sentieri cala dopo la metà di marzo. Le temperature mattutine scendono allora a 0°C, con prime nevi possibili sui passi.

Da maggio a settembre, la maggior parte degli alloggi chiude, molti sentieri sono chiusi per causa di neve, e le giornate si limitano a 8 ore di luce. Ottobre e inizio novembre rimangono instabili, con un manto nevoso persistente sopra i 1000 metri che rende la Laguna de los Tres impraticabile senza attrezzatura invernale. Per cime sgombre, puntare piuttosto a fine febbraio, marzo e inizio aprile, statisticamente più stabili di dicembre-gennaio nonostante l'idea ricevuta.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 3 notti sul posto, 4 idealmente. Questo margine permette di assorbire una giornata di brutto tempo (quasi certa) e di riservare l'ascensione principale per la finestra più limpida. Con soltanto 2 notti, il rischio di non vedere mai il Fitz Roy sgombro diventa importante. L'accesso si effettua esclusivamente per strada da El Calafate (3 ore, RN40 poi RP23), che è a sua volta servita dall'aeroporto FTE che riceve voli giornalieri da Buenos Aires e Ushuaia. Nessun aeroporto a El Chaltén.

La combinazione più coerente associa El Calafate e ghiacciai (Perito Moreno, ghiacciaio Upsala) con El Chaltén: è il dittico nord del parco Los Glaciares, che richiede in totale 6-8 giorni. Oltre, molti nostri viaggiatori proseguono verso Torres del Paine in Cile (5 ore di strada e passaggio di confine a Cerro Castillo), poi Ushuaia. Per la fauna marina, la Penisola Valdés si prende in andata e ritorno aereo da Buenos Aires, senza logica stradale con El Chaltén. Il comfort a El Chaltén è corretto senza lusso: ostelli e hotel familiari, due o tre strutture di gamma superiore aperte di recente, ristorazione semplice. La regione si rivolge in priorità all'escursionista di lingua italiana capace di camminare 6-8 ore su sentiero ghiaioso. Per un viaggiatore contemplativo o in famiglia con bambini piccoli, esistono opzioni (mirador Los Cóndores in 1h30, navigazione sul lago Viedma fino al ghiacciaio), ma il villaggio si vive pienamente nella marcia.